作品の感想は後で述べるとして、まずはこの趣のある映画館の紹介でも。

それと、最後に喜多院ぶらついて、お高いかき氷食べてきたんで、それも載せておくｗ

さて「スカラ座」だが、元々、寄席として営業していたのを映画館にしたそうだ。

立地も住宅街の中にあり、最初、道に迷って駐車場整理のおっちゃんに場所を尋ねたｗ

内部もたしかに映画館という感じはない。なにより古い！

とはいえ、映画はちゃんと観れるので、その点は心配ない。

経営は、コロナの影響も重なり厳しいようで、常時寄付を募っている。

よく観に行くようなら、寄付でもしようかと思っている。

オリジナルグッズも展開しており、その売り上げも寄付に繋がるので、ネットでちょろっと買っておいたｗ

ひとまず、それが俺からの寄付ということにしておいてもらおう。

ロビー。

少し狭いが趣があってとてもいい！

とにかく、こういった名画座系の映画館はなくならないでほしい。

シネコンは宣伝力のある新作上映に力を入れているが、CMをバンバン打てる映画だから名作というわけじゃない。

後で述べるが、例えば音楽系の映画で話題をさらって、あちこちで名前の挙がった「ラ・ラ・ランド」よりも、「ジュディ 虹の彼方に」の方が、よほど心に刻まれる名作であるのは間違いない。

「ジュディ」の方が勉強になる。

映画のポスターも売っている。
「ゴジラ対キングコング」!!ちょっと欲しいかもｗ

座席。

今はコロナで人数制限があり、席と席の間はかなりの間隔がある。

客としては少人数でゆっくり観られていいが、映画館側はたまったものでない。

　【ハスラーズ】（2019年）

2008年に起こったリーマンショック。

多くの業種が不況に陥ったが、性風俗業界もそれは同じだった。

様々な事情で生活費がいるストリッパーたちが起こした、実際の事件を元にした物語である。

ウォール街の金融マンたちは、この不況にも関わらず、金に物を言わせ、裕福な暮らしをしている。

そして、貧しい自分たちから金を搾取し続けている。

彼女たちはチームを組み、金を持ってそうな金融マンに目を付け、詐欺を働くことを思いつく。

だが、徐々にエスカレートし、計画にほころびが出始める・・・。

ジェニファー・ロペスとコンスタンス・ウーのダブル主演。

ポールダンスはスタントマンを使わず、ジェニファー・ロペス本人が演じきっている。

ロペスの演技は絶賛され、この映画の評価をより一層高めている。

　【ジュディ 虹の彼方に】（2019年）

47歳という若さで急逝し、20世紀を代表する伝説の天才エンタテイナー　ジュディ・ガーランド。

その彼女の晩年をメインに描いた物語である。

17歳で「オズの魔法使い」の主役に抜擢され、薬漬けにされながらもドロシー役を演じたジュディ。

だが薬の影響が徐々に表面化し、自身を追い詰めていく。

4人の男性と、結婚と離婚を繰り返し、3人の子どもを持つが、やがて財産が底をつく。

愛する子どもを元夫の元に残し、ロンドン公演を行うことになる。

子どもともう一度安定した暮らしをするために。

弱気であっても、ひとたびステージに立てば、圧倒的な歌唱力とパフォーマンスで客を魅了するジュディ。

だが、長年患っている薬物依存の影響は大きく、ついにステージで大問題を起こしてしまう。

そして、5人目の夫。

事業の話しも持ち上がり、子どもとの生活も現実味を帯び、ジュディに再び生きる活力がみなぎるのだが・・・。

ジュディ・ガーランドは、同性愛に関しても理解を示す、当時としては数少ない著名人の一人であった。

同性愛者が掲げるレインボーフラッグは、ジュディが歌う「オーバー・ザ・レインボー」から来ていると言われている。

そのジュディを演じたのは、レネー・ゼルウィガー。

圧倒的な演技力と歌唱力で、ジュディを見事に演じきった。

まるでジュディ本人かと見まごうほどの圧巻の演技。

プロフェッショナルの役者というのは、本当にすごい。お金を払って見る価値がそこにある。

「ジュディ 虹の彼方に」で、レネー・ゼルウィガーは以下の賞を受賞。

アカデミー主演女優賞受賞

ゴールデングローブ賞 主演女優賞 (ドラマ部門)受賞

英国アカデミー賞 主演女優賞受賞

・・・さて、いつの間にか、win10の更新の項目に自動更新を遅らせる機能がついてたｗ
HOMEエディションにもついに導入されたわけだ。
何年も前からユーザーが「いい加減つけろよ！」と要望出して、やっとかよ・・・。

というわけで、今回は「自動更新の一時停止」と、おまけで簡易的な状態診断「メモリチェックのやり方」でも載せておこう。
それでは自動更新の一時停止から。

　【自動更新の一時停止】

なぜ今更になって、こんな一時停止機能がついたかは、後で説明する。
まずは使い方の説明。

トップ画面で左下の「田」（スタート）マークをクリック。
そのすぐ上に「歯車」（設定）のマークがあるはずなので、それをクリック。

すると「Windowsの設定」画面が出てくるはず。
その中の「更新とセキュリティ」をクリックする。

「Windows Update」の画面が出ると、4つの項目が表示されてるはずだ。
（※・・・この4つの項目は、今後のアップデートで名称などが変わる可能性がある）

上から

「更新を7日間一時停止」
「アクティブ時間の変更」
「更新の履歴を表示する」
「詳細オプション」

とあるはずだ。
今回は、「更新を7日間一時停止」と「詳細オプション」を見ていく。

　「更新を7日間一時停止」

この項目をクリックすると、その場で、その日から7日間、自動更新を停止させることができる。
つまり、クリックして、その7日間の間にWindows10のパッチが配信されても、更新されずに済む・・・というわけだ。
最大で35日間、一時停止できるので、5回クリックすることが可能らしい。

　Q・解除はどうやってするの??

クリックした時点で、その項目の上部に「更新の再開」という項目が出現するので、それをクリックすればいい。
ただし、「更新の再開」をクリックした時点で、「更新のプログラムの確認」が始まるので、もし修正パッチが配信されてるとダウンロードが始まる。

　「詳細オプション」

この項目をクリックすると、「詳細オプション」のページに入る。
その下の方に「更新の一時停止」という項目がある。
さらに「日付の選択」という項目がある。
これをクリックすると、日付が出てくる。
何月何日まで更新を一時停止させるか選択できる。

 

　Q・なんで更新の一時停止ができるの？
　Q・更新の一時停止はした方がいいの？

Windows10は未完成のOSで、大型アップデート（メジャーアップデート）を繰り返すたびに、致命的なバグをばらまいてきた。
そのバグを修正するはずのパッチや、毎月中旬に配信される月例の修正パッチにまで、致命的なバグが仕込まれる事例が多くなった。
修正パッチを導入することにより、かえってPCの挙動が不安定になり、作業に支障をきたすようになった。
ユーザーが修正パッチを「MSの公式ウィルス」とまでバカにする事態にまで発展した。

そうしたことから「強制的な自動更新はいい加減やめろ！」と、さんざん言われ続けてきたのだが、マイクロソフトはそうした声を無視し続けてきた。
だが、あまりにも致命的なバグだらけになり、Windowsを使うビジネス界からも

と、厳しい批判が相次ぎ、とうとうそうした声に向き合わざるを得なくなった・・・というわけである。
殿様商売の弊害と無能なwin10の開発スタッフの傲慢さが招いた結果とも言える。

これは、何とも言えない。
というのは、緊急性の高い修正パッチが配信される可能性もあるからだ。
なので、これまでアップデートをしてもPCは特に不安定になってない、という人は、特に一時停止する必要はない。

逆に、煮え湯を飲まされてきたユーザーは、月例の更新やメジャーアップデートに合わせて、更新を一時停止して、様子を見る、と自分の環境に合った対応をすればいいと思う。
俺はメジャーアプデで何度か挙動が不安定になった経験がある。
なので、メジャーアプデは1ヶ月～2ヶ月、様子を見ることにしている。

　【簡易的なメモリ診断のやり方】

さて話題を変えて、PCメンテナンスの第四弾でも。
これは、メモリの状態を診断して、不具合がないか調べるために使う。
Windowsに標準で装備されている診断機能である。

ただ、メモリ容量が増えた昨今、診断にかなりの時間がかかる。
ググってみると、32GBのメモリの診断で、2時間以上かかるそうだ。
なので、食事や入浴中に診断しておけばいいと思う。

左下の「田」マークをクリック。
その中の「Windows管理ツール」の中の「Windows メモリ診断」を「右クリック」。
左クリックではない。右クリック。
その他の項目の中の「管理者として実行」をクリック。

すると下の画像が出てくるはず。

そして、「今すぐ再起動して問題の有無を確認する」を選ぶだけ。
あとは自動で作業してくれる。時間がかかるがｗ




結論から言うと、普通にPCを使っててメモリが不具合を起こすなんてことはまれなので、まぁ気になるなら数年に一度診断しておけばいいと思う。

PCを酷使してるなら、メモリも消耗してるだろうけど・・・。

最後に、過去に記事にしたパソコンの状態診断のURLを貼っておくので、参考までに。
しっかりPCのメンテをして、快適なPCライフを送ってほしい。

第1回「Windows10に実装されている標準の機能を使ったメンテナンス方法」

第2回「PCの状態を調べる便利なフリーソフト」

第3回「物理メンテナンス」

http://rlyehgobangai.side-story.net/pc/20200301

　ドレドゲン

を、ようやく取得することができた。
ギャンビット（4人VS4人のPvP要素のあるPvE）の称号だ。

この称号が最も取得しやすい。他のはムリｗ
取得しやすいとはゆーても、俺のようなライトゲーマーにとっては地獄のようなプレイをせにゃならない。
何をすれば、「ドレドゲン」の称号を取れるか・・・。
下の画像を見てほしい。

この画像にある、11個の課題をクリアして、ようやくドレドゲンが手に入る。
中でも厳しいのが

「光VS光」
「孤独の戦士」
「走者を守れ」

　「光VS光」

これは、スパチャ中のガーディアンを倒すというもの。
相手プレイヤーがスパチャを使っている間に、自分がそいつをスパチャか武器で倒せばいいのだが、これはもう運の要素が強い。
スパチャに狙われたらほぼ即死なので、こっちもスパチャを使うか、横からロケランなどで止める必要がある。
言葉で言うと簡単だが、地味にキツイ。

　「孤独の戦士」

多分、これが最も難しい。
相手陣地に侵入し、30秒の間に相手プレイヤーを4人倒すというもの。
経験上、侵入すると4人の内一人は、スナイプかロケラン、マシンガンで迎撃してくる。
まれにスパチャでも迎撃してくる。
だいたい、一人か二人くらいは侵入してきたプレイヤーを潰しにかかってくる。
で、二人くらいは奥に引っ込んで隠れる。
ムリだっつーのｗ
気付いたらこの課題完了してたけど、どうやったんだか全く覚えてないｗ

　「走者を守れ」

これは”ファイアーチームとして、ギャンビットでかけらを1つも失わずに、プレイヤー1人がかけらを75個預けて勝利しろ。”というもの。
これもかなりの難易度であるが、チームとしてなので、自分が75個集めなくてもいいのかな？
といっても、75個貯蔵庫にかけらを集めるのだが、そのかけらは味方同士で取り合いｗ
なので、フレンド3人かいっそのこと4人でギャンビットに参戦し、この課題のために試合運びする必要がある。
75個を一人で集めて貯蔵しても、死なずに勝たないといけないｗ（死ぬとかけらを失う）
しかも相手がうまく連携してたら、勝てない場合もあるｗ
本当に頭痛くなってくるｗ

・・・まぁ、そうやって手に入れたのがこの称号だ。
称号ありきでプレイしてたらただの苦行なので、初めから「ムリ」とあきらめてプレイしてた。
気付いたら、手が届きそうな位置に来てて、がんばって取ったのだが・・・。

本当に海外のゲームって、きっついなｗ
課金すれば俺つえーができるガチャゲとは次元が違うわｗ

などを回すようになって、一時的にブログの更新に支障が出ておりますｗ

つーか、2年かけてようやく「ドレドゲン」の称号が見えてきた。
洋ゲーはえぐいわ。
普通なら投げ出す作業を平気でぶっこんできやがるｗ

それと、「虫の囁き」の媒体、「パーフェクト・アウトブレイク」の媒体。
エキゾチックハンドキャノン「ルミナ」・・・見えて来たわ!!
フレンドがいないと基本入手不可な武器（クエストがムズすぎて）もちらほら手に入ってきたし・・・。

火星のエスカレ、月の悲哀。
ここらも熱いな!!
対戦で敵に回すと強敵になる他のプレイヤーも、PvEでは頼もしい存在になる。

これからもフレンドと飽きるまでデスティニーやるわ。

「CPUクーラーを取り外して、グリスを塗り直して～・・・」といった、中級者向けではないのでご安心。

PCのケース内は放置してないかな？
PCの不調の原因の一つに、掃除不足がある。
内部に埃が溜まったり、ケーブルが外れかかったりしていて、トラブルに見舞われることも少なくない。

内部の掃除をしつつ、ケーブルのゆるみをチェックしておこう！

用意するのは、台やケーブルの埃を取る「濡れ雑巾」と「エアダスター」。

その前に、前回・前々回の記事のURLを載せておくか。
前回は、PCの状態を調べる便利なフリーソフトを紹介した。
（記事はこちら　→　http://rlyehgobangai.side-story.net/pc/20200210）

前々回は、Windows10に実装されている標準の機能を使ったメンテナンス方法を掲載した。
（記事はこちら　→　http://rlyehgobangai.side-story.net/pc/20200209）

この2台のPCは俺が使っているデスクトップPCである。
黒いスリム型がメイン機（ネットと軽作業用PC）
ピンクのATX型がサブ機（高負荷がかかる作業用PC）
2台使い分けている。当然だが。

 

室内で使うには、PCはデスクトップに限る。
空冷式で夏場も安定するしな。
特にサブ機は複数のファンを取り付けてあるので猛暑も問題ない。
メイン機に至っては、省電力仕様（消費電力65W）でパーツをチョイスしているので、冬場はファンレスにもできるｗ

さて、本題に入るか・・・ｗ

まずは、メイン機の掃除を行うが、背面を見るとご覧のようにケーブルが多数取り付けてあるので、それらを全部外す。

何のケーブルかって？
電源、モニター、サターンコントローラー、ワコムの液タブ（HDMIとUSB）、スピーカー（出力端子とUSB）、有線LAN（有線は安定する）。
なお、マウスとキーボードは無線である。

外したら、ケーブルの汚れを濡れ雑巾でふき取り、ついでに台の上も拭く。
埃がすげぇｗ

お次は、ネジを外す。

そして、側面パネルを外す。




このパネルは丸い部分を押しながらスライドさせると簡単に外れる仕様になっている。

外すとご覧のようになってる。
マザボ、SSD、HDD、光学ドライブ・・・電源？
電源はない・・・というよりマザボに搭載されてる。
おかげで省スペースよｗ

さーて、エアダスターの出番だ。
まずはざっと、マザボ部分を見て、埃を吹き飛ばす。

おっと、外したパネルの裏側・・・うわっ、やっぱり埃が溜まってる・・・。
わかるかな？特に底の方がひどい。

次は前面パネルを外してみるか。
この取っ手を外し、パネルを外す。

おおお・・・ｗ
前面パネルの裏側や吸気口部分がひどい。
白っぽく映ってるのは埃ｗ

ケースの前部を見ると・・・うわわｗ
ここは吸気ファンがある。
外気を取り込むので、当然埃も溜まりやすい。

前部を裏から見てみよう。
見づらいかもしれんが、ファンの羽根に埃がｗ
ぎゃあああｗ

ドライブが取り付けられてる所を確認してみる。
このケース、ドライブの装着部分は可動させることができる。
って、やっぱり埃がｗ
掃除掃除！

・・・と、ここでケーブルのゆるみ具合をチェック!!

すると、ゆるみを発見した。

一旦、ケーブルをドライブから外して、きちんとつけ直す。
ここ、重要なポイントね!!

小型の排気ファンも埃が溜まってるので、掃除掃除！

最後に改めてケーブルのゆるみや、埃をチェックし、パネルを閉めて完了。
さて・・・もう1台の掃除だ！

サブ機の方も、台の上はごらんのように埃だらけ。
雑巾で拭く。

背面のケーブルを外したら、ネジを取って、側面パネルを外す。

画像ではわからないけど、グラボや電源などの上にうっすら埃が溜まっているｗ

ついでに反対側の側面パネルを外してみる。



背後に回せるケーブルは背後に通してある。
見映えをよくするためだが、正直、うまくいかないｗ

前面パネルを外してみる。
やはり埃が溜まっているので、エアダスターなどでキレイにする。

このフィルターはケース底面に装着されている。
電源の吸気ファンがゴミを吸い込まないように、デフォで装着されてた。

埃や汚れをキレイにしたら、ケーブルのゆるみチェック！
1ヵ所、ゆるみを発見したので、しっかりつけ直す。

このように、PCは定期的に点検することをおススメする。
ケーブルのゆるみなど、物理的なエラーで動かない、ということも実際あるのでね。

今回は、フリーソフトを使った診断・メンテナンスのことを載せようと思う。
紹介するソフトはどれも無料で、古くからある定番のフリーソフトである。

・CPU-Z
・めもりーくりーなー
・CCleaner
・クリスタルディスクインフォ
・クリスタルディスクマーク
・デフラガー（最近使ってないので画像無し）

それでは紹介していこう。

【CPU-Z】

このソフトは、ハードウェアの情報を表示してくれるソフトである。

「CPU」「キャッシュ」「マザーボード」「メモリ」「メモリ詳細」「グラフィックス」「ベンチ」

と、一通りの情報を入手できるので、PCに何かあって店員に相談に行くとき、ネットで助言を求める時に大変便利である。

自分が使っているハードウェアがどういったものかわかるからだ。

ちょっとしたCPUのベンチマークを表示させることもできる。
通常のベンチと、負荷をかけた状態と、二通りの調べ方がある。
まぁ普通は使わないｗ

【めもりーくりーなー】

このソフトは、メモリやCPUの使用率をリアルタイムで表示してくれるソフトである。
起動させると左上に小さく表示され、常駐し、メモリ使用率を監視してくれる。
ワンクリックでメモリを掃除してくれるし、設定次第で自動で掃除もしてくれる。

・・・が、俺はわざわざ使ったりはしない。
語弊があるかもしれんが、このソフトはPCにメモリをあまり積み込めなかった時代に重宝されていたソフトである。
日進月歩で進歩し、ローエンドPCでも16GB以上もメモリを積み込める時代に、有用性はあまりないように感じる。

そもそもこうした常駐ソフトは、PCのパフォーマンスに少なからず影響する。
ただでさえwin10は、バックグラウンドで大量のプログラムが動いているのである。
不要な常駐ソフトはなるべく使用しないのが、俺のやり方である。

どーーーーしても、メモリやCPUの使用率が気になるなら、タスクマネージャでも起動しとけ。

【CCleaner】

このソフトは、PC内の不要なファイルやレジストリ、クッキー等を消去してくれるソフトである。
それ以外にも、不要なスタートアップを無効化し、PCの立ち上げやパフォーマンスをよくしてくれる。

俺がこのソフトを使う場合は、セキュリティソフトでPCをフルスキャンしたり、SSDを最適化するときである。
ムダなゴミファイルを消去した上で、スキャンや最適化するようにしている。

上の画像は、詳細クリーンで解析したところ。
そんなしょっちゅう消去する必要はない。
PCの使用頻度によるが、まぁ1ヶ月～半年に一度程度解析して、スッキリさせたいならクリーンするといい。

これはレジストリの画面。
通常いじる必要はないが、win10の月例＆メジャーアップデートやソフトのインストール・アンインストールを繰り返したりするなどで、不要なレジストリが生成される。
こうしたレジストリは、PCの立ち上げにも影響したりするので、まぁ半年～1年に1回くらい掃除しておくといいかもしれない。

システムの復元ポイントの画面。
3つもポイントが生成されている。
使うこともないし、最新の一つを残して消去するのがいい。

注意事項として、「CCleaner」は常駐する可能性があるので、設定で常駐しないように設定する。
一番最新だとわからないが、以前、インストールすると強制的に常駐するようになり、ユーザーから不満が出ていた。
画像を見ながら、以下の項目にチェックが入っていたら外すといい。

・「PC起動時にクリーンアップを自動実行」のチェックを外す




・「ゴミファイルが溜まったら通知」と「スマートクリーニングを有効化」のチェックを外す




・「匿名の使用データを送信してCCleanerを改善する」のチェックを外す

俺は、それ以外にスタートアップで余計な自動起動を複数無効化しているが、そこら辺は正直お教えできない。
というのは、人それぞれ、使っているソフトや常駐しているソフトが違うから。
下手に無効化すると、手動で立ち上げなきゃならないハメになり、かえって不便になる。
それでもアドバイスできるとすれば・・・

・自動起動する必要のないソフトを見極めてスタートアップをオフ
（ソフトによっては、PCの起動と同時に更新の有無を確認するソフトがある。そうしたものもオフにできる。）

・ウィルスセキュリティソフトのスケジュールスキャンをオフ
・ウィルスセキュリティソフトの自動更新をオフ
（この2つは、CCleanerではなく、セキュリティソフト内の設定で変更する。
経験上、スケジュールスキャンはしょっちゅう必要ないし、更新も自分のタイミングでする方が、バックグラウンドで動かれるより遙かにマシ。）

【クリスタルディスクインフォ】

このソフトは、ストレージの状態を表示してくれる超便利なソフト。
使わない手はない。
あくまで参考値的な部分はあるが、それはどのソフトも同じ。
カンペキに状態を診断してくれるソフトなど、基本ありはしない。あったとしても有料。

画像はOSを入れているSSDの情報。
「正常（97％）」というのは、寿命のこと。

   

約4年、ほぼ毎日数時間使っても、ごらんのように寿命は3％しか減ってない。
各項目も青いランプのみで、どこも異常はないｗ
だが定期的に覗いてみて、黄色いランプや赤いランプが出ていたら、調べてみるといい。
ランプってのは、各項目の左側の丸いマークな。

こっちは個人的データの入っているHDDの情報。
同じように何も心配する必要はない。

メモリやCPUの占有率同様、ビギナーほどこうした数値を知るようになると過剰に反応するが、いたずらに不安になる必要はない。
ストレージなんてものは消耗品。壊れる時は壊れる。
だから、定期的に外付けHDDに個人データをコピーするなどして、バックアップをしっかりする。

むしろPCの熱対策やwin10のセキュリティ更新アップデートをしっかりやっとけ。

【クリスタルディスクマーク】

このソフトは、ストレージの速度を計測する超便利なソフト。
なんか遅くなったな～、と思ったら、これで計測してみるといい。

そのためには、当初の速度も計測してテキストで残しておく必要があるが、手順も超簡単なので、何も迷うことはない。
計測が完了したら、「ファイル」→「保存」で任意のフォルダにテキストで計測結果を保存できる。

これは俺のSSDの計測データ。

 

こっちはHDDの計測データ。

計測して著しい速度低下があったら、前回紹介したエラーチェックやクリスタルディスクインフォを使用して、異常がないか調べてみる。
まぁ滅多にそんな状況になることはないんだけどね・・・。

ビギナーはこの二つの画像を見比べて、SSDとHDDの数値の違いに気づいたかな？
SSDの方が数値が高い。つまり、HDDより高速である、ということ。
PCが重い・・・と、思ったら、メモリを増設したり、OS入れてるHDDをSSDに換装するといい。
手軽にPCが高速化される。

【デフラガー】

今は使ってないんで画像はない。
SSDになって、win10のトリム機能で充分になった。
HDDをメインで使ってた頃は、よく使っていた。
Windows標準のデフラグは性能が悪いんで、こっちのフリーのデフラグソフトを使っていたのである。
今もHDDをメインで使ってる人は、このデフラガーを使ってみるといいかもしれない。

次回は、初心者でもできる「物理的なメンテナンス」を紹介しようと思う。
それでは！

この世で人間が使用するもので、メンテナンスが不要なものなど、まずありはしない。
楽器、スポーツ用品、車、自転車、ホビーラジコン、家電、台所用品・・・、人間だってそうだ。そして、当然だがパソコンも例外ではない。

PCは使えば使うほど、表面上には出てこないゴミファイルが溜まるなどして、動作はどんどん重くなるし、それが原因で不具合が出ることもある。
ストレージ、電源、マザーボード、CPU、メモリ・・・どれも消耗品だ。
中でも、ストレージ（HDD）と電源の故障率は高い方である。

そこで、わずかな時間で簡易的にPCの状態をチェックする方法を載せておく。
広告もないし、安心して読んで欲しいｗ

【標準の機能を使ったいらないファイル消去！】
【標準の機能を使ったデフラグとトリムの方法！】
【標準の機能を使ったストレージのチェック方法！】

以上、3つの項目に分けて説明するが・・・
「そんなのチェックするソフト持ってねーよ！」「ビギナーだから全然わからん」って方もご安心。
Windowsには標準でいくつかの診断機能が備わっている。
むしろそうしたビギナー向けに紹介するのである。

・いらないファイルの消去
・やる頻度・・・半年～1年に一度程度（PCの使用頻度による）

Windowsのトップ画面で、左下の「田」マークをクリック。
その中の「Windows管理ツール」を開く。 

次に「ディスククリーンアップ」を右クリック。
左クリックではない。右クリック。
そして、「その他」の項目の中の「管理者として実行」をクリックする。

すると、ドライブ選択画面に入る。
基本的にOSが入っているドライブは「C」なので、「Cドライブ」を選択する。
シークバーが溜まるまで数十秒待つ。

すると、こうした画面が出てくる。




「ディスククリーンアップ」と「その他のオプション」とある。
まずは、「ディスククリーンアップ」を行う。

ここで、消したい項目にチェックを入れて、OKをクリックすれば、数十秒で消去が完了する。
どの項目を消していいかわからない場合、デフォルトでチェックが入っているままでいいと思う。

注意したいのは、画像にある「Windows updateのクリーンアップ」。

経験上、これはチェックを外した方がいい。（デフォルトでは外れてるはず）
消すとマズイ・・・のではなく、いつまで経っても消去が完了しないからだ。
単純にディスククリーンアップの機構に問題があるようで、マイクロソフトはこの既知の問題を放置し続けている。

例えば、俺の場合、画像にあるように約3GBの「Windows updateファイル」が溜まっている。
普通、SSDで3GB程度のファイルを消去するのに1分もかからない。
ところが、これにチェックを入れて消去しようとすると、何時間経っても消去が完了しないのだ。
win10をクソOSにしている一つである。

では次に余分な「復元ポイント」の消去をしよう。

・復元ポイントの消去
・やる頻度・・・半年に一度程度

次に「ディスククリーンアップ」の隣の「その他のオプション」をクリックすると、こうした項目が出る。
「プログラムと機能」は、アプリやソフトのアンインストール画面なので、今回はパス。
下の「システムの復元とシャドウコピー」を見てほしい。

これは、「復元ポイント」を消去できる項目だ。

最新の一つのポイントを残して、古いポイントを消すので、安心して「クリーンアップ」をクリックして消去してほしい。
ディスククリーンアップを実行するときに、ついでにやればいいと思う。

「復元ポイントって・・・??」

win10のアップデートや何かソフトをインストールした際に、システムが不安定になるなどして、前回の構成に戻したいときに戻せる機能のことである。
だが、正直こんな機能を使うことは滅多にないし、そもそもwin10の復元機能は正常に動かない場合もある地雷システム。玄人ほど使わないｗ

しかも、復元するポイント個数をいじってないと、4つや5つもポイントを作成し、ひどいときは十数GBも容量を食っていることもある。

「Cドラにでけぇファイル保存してないのに、なんかストレージの容量が減ってる・・・」という時は、たいてい「Windows updateファイル」か「復元ポイント」のせい。

これで、ざっとではあるが、余分でいらないファイルの消去ができた。
次の説明に移ろう。

【標準の機能を使ったデフラグとトリムの方法！】

『ストレージがHDDの場合』

頻繁にPCを使っている！
・・・半年に一度分析してみて、断片化が30％以上ならデフラグ

さほどPCを使っていない！
・・・1年に一度分析してみて、断片化が30％以上ならデフラグ

『ストレージがSSDの場合』

・・・よく使っているなら、10日～1ヶ月に一度はトリムを実行した方がいい。
さほどPCを使ってなくても、1ヶ月～2ヶ月に一度はトリムはやっておいた方がいい。

では、やり方を載せよう。
Windowsのトップ画面で、左下の「田」マークをクリック。

その中の「Windows管理ツール」を開く。

次に「ドライブのデフラグと最適化」を右クリック。
左クリックではない。右クリック。
そして、「その他」の項目の中の「管理者として実行」をクリックする。

 


すると、ドライブ最適化画面（下の画像）に入る。

この画像は俺のドライブ構成である。
「OSをSSD」に「個人データを1台のHDD（ドライブは2つに分けている）」に保存している。

Windows10はSSDとHDDを自動で判別してくれる。
なので、SSDは「最適化」をクリックすればいい。
十数秒で最適化（トリム）が終わる。

HDDは、まず「分析」をクリックする。
俺の場合、どちらのドライブも断片化は10％以下なので、最適化の必要は特にない。
ここで、かなり断片化が進んでいたら「最適化」をクリックする。
経験上、断片化が10～20％程度では、さほど気になる程度ではない。
まぁ20％で気になるならやった方がいい。その辺は、個人の考え。

注意点は、いくらデフラグをかけても、データが入っている以上、断片化は0％にはならない。当然だが。
また、HDDの空き容量に対して、使っている容量が多いほど、断片化の割合も当然増える。
HDDの空き容量がたくさんあるのに、断片化が多い・・・という時に最適化するといい。

もう一つの注意点は、HDDのデフラグはHDDの容量や断片化の割合によって時間がかかるときがあること。
なので、もしやるときは、食事前や入浴前に最適化しておくといい。
食事が終わったり、お風呂上りには最適化が終了しているという算段である。頭いいな俺。

さて、この画像にある「スケジュールされた最適化」だが・・・。

ここは「オフ」にしておいた方がいい。
というのは、ここを「オン」にしてしまうと、PCを使っている間に、突然デフラグが始まったりしてパフォーマンスが落ちる場合がある。

SSDはともかく、大して断片化してないHDDは頻繁にデフラグする必要などない。
むしろ、頻繁にデフラグするということは、HDDを無駄に使うことになるので、物理的にHDDの寿命を縮めることになる。余計なお節介機能はオフにするに限る。

「デフラグってなに？」
「トリムってなに？」

色々PCを使っていく中（保存したり消去したり）で、画像をHDDに保存したとする。
ところが、その1枚の画像は、ジグソーパズルのように断片化されて保存されてしまうことがある。
画像を表示する際は、PCが「1枚の画像ファイル」として表示させるので、なんら問題はない。

が、そうしたことが重なり、繰り返されることによって、HDD内のデータはどんどん断片化されていく。断片化が増え続けると、HDDの処理が遅くなる。
それを整理整頓させてやるのが「デフラグ」だ。

一方、「SSD」は「HDD」とは全く異なる機構を備えた、高速に読み書きできる高性能ストレージである。

色々使っていく中で、データを空いている未使用領域に保存するようになる。
「トリム」は、データを保存したり消去したりしてできた領域を整理整頓し、再び空き領域として再利用する役割がある。
空いてる未使用領域は未使用として残しておくことで、SSDの寿命や速度を適正に保つ・・・というわけだ。
（SSDに関することは勉強不足なので、説明に間違ってるところもある・・・）

「つまり、SSDってどう運用したらいいの？」

「OS」と「個人データ」を「1台のSSD」で運用したり、容量ギリギリで運用したり、というのは、SSDの寿命や速度を低下させることにつながる。たとえトリムを実行しても、だ。
SSDは使い込めば使い込むほど、速度が落ち、確実に寿命を迎える設計になっている。

なので、多少、PCをかじったことのある人間は、「OS」と「個人データ」を「1台のSSD」で運用したり、容量ギリギリで運用したり、といった自爆行為はまずしない。

「OS」や「アプリ、ソフト」は「SSD」に・・・。
「個人データ」は「HDD」に・・・。
「SSD」の空き容量は常に4割以上はキープ・・・。

というように、SSDの負担を減らしてやるように心がけている。

【標準の機能を使ったストレージのチェック方法！】

・ドライブの異常を調べる
・やる頻度・・・1年～3年に一度程度
（HDDから変な音がする。妙に動作が重い。という場合は、エラーチェックをしてみるといいかも。）

では、ドライブのエラーチェックを説明しよう。
これは簡単。

画像のように「PC」の画面を出す。
「ローカルドライブC」にカーソルを合わせ右クリック。
その一番下に「プロパティ」という項目があるので、それをクリック。




さらに、その中にある「ツール」を選ぶと、下の画像が表示されるはずである。

その中の「エラーチェック」の中の「チェック」をクリックする。




通常、数分で終わるのでクリックしたら待つだけ。
よほどひどい使い方か古く使い込んでるストレージでない限り、エラーが出ることはないと思う。俺なんて、結構酷使してるのに、エラー出なかったしｗ

「ドライブD」や「ドライブE」がある場合、同じようにチェックしてほしい。

これで、「標準の機能を使ったPCメンテナンス」は終わり。
意外と簡単だったはず。

次回は「フリーソフトを使ったPCメンテナンス」を紹介したい。

「まだwin10にしてない」「やり方わからない」「解説サイト見ても広告多くてうざい」
・・・って人のために解説しようと思う。

念ために記載しておくが、今回は「win7にwin10をクリーンインストールする」という形を取るので、その辺、間違えないように。
Cドライブに入っている個人データは引き継がれないので注意。

それともう一つ！

これはあくまで自作PCに限った自己体験談である。
メーカー製やBTOの場合、思わぬ縛りやwin10への非対応などがあり、不具合が発生する可能性もあるので、あくまで参考程度に受け止めてほしい。
メーカー製やBTOの場合、まず公式サイトに行き、自分のPCがwin10に対応しているか調べること。

【Windows7からWindows10にダウングレードしよう！】

さてwin10を入れる前に、これを用意してほしい。

・時間（何が起こるかわからない。半日つぶす覚悟で）
・8GB以上のUSBメモリ（win10を入れ、ここからインストールする）
・自分のWindowsが「HOMEエディション」か「PROエディション」か調べる
・Windows7のプロダクトキー（OSの箱か、メーカー製やBTOならPCか書類に記載）
・モデムの暗号キー（ネット接続を求められる。モデムに記載されてるはず）
・外付けのストレージ（OSと個人データを同一のストレージに入れてる場合）

【俺のwin7機のスペック】

OS　Windows7PRO
CPU　corei5
メモリ　16GB
ストレージ　SSD
グラボ　GTX1650

【Windows10にするのにかかった時間】

約1時間（トラブル発生なしだった）

【手順１】

まず、このURLから「ツールを今すぐダウンロード」を選び、win10をダウンロードしてほしいhttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

ツールをダウンロードしたら、それを実行して、指示に従う。
ここでUSBメモリを要求されるので、用意したUSBメモリにwin10を入れる。
光学メディアでも可能だが、USBメモリの方が楽。

【手順２】

個人的なデータを外付けHDDにバックアップしておく。
OSと個人データを同一のストレージに入れてる場合、win10を新規で入れる形になるので、個人データは消失する。
OSと個人データを別々のストレージにしている、という人も、念のためにバックアップは取っておいた方がいい。

【手順３】

win10を入れたUSBメモリをPCに挿して、PCを再起動させ、BIOSの画面を出す。
BIOSの画面の出し方は、メーカーによって異なるので、わからない場合は調べてほしい。
BIOSの画面を出したら、起動順序の項目がどこかにあるはずなので、USBを最初にして、設定を保存し終了を選択する。

すると、PCが再起動する。

USBが最初に起動するので、この画面が出るはずである。
出るまでに数分かかる場合もあるので、スマホでガチャゲーしながら待つ。



出ない場合は、設定の保存をしてないか、USBメモリにきちんとwin10が入ってない可能性がある。よく確認してほしい。

【手順４】

ライセンス認証を求める画面が出たら、まずは画面下の「プロダクトキーがありません」を選択する。
プロダクトキーは最後に入れるから大丈夫。

【手順５】

「インストールするオペレーティングシステムを選んでください」
という画面が出たら、使ってたWindows7がHOMEかPROか思い出してほしい。
HOMEならHOME、PROならPROを選ぶ。

 

ここでウソをつくと、いずれ垢バンされることもあるので、正直に答えること。

次に「同意」にチェックを入れて「次へ」をクリック。

【手順６】

「インストールの種類を選んでください」と出たら、下の「カスタム」を選ぶ。

【手順７】

「インストール場所を選んでください」と出たら、OSが入っていたドライブを選ぶのだが、その前に、この画面でやることがある。

それは「フォーマット」だ。

ストレージを別々にしている場合、間違っても個人データが入っているストレージをフォーマットしないように。

この画面は俺のだが、OSが入っているのは「ドライブ0　パーティション3」
つまり、これをフォーマットする。
フォーマットをしたら、改めてドライブを選び、次へをクリックする。

フォーマットをしないでインストールしたらどうなるか？
空き容量部分にwin10を入れることになるので、最終的に使える容量が少なくなる。
全体の容量－win7のOS＋win10のOS・・・ということ。
win7は使えないんだから、もう必要ないし、通常後からwin10上でこの部分を抹消はできない。
だからここでフォーマットをかけるのだ。
（後から抹消できないこともないが、めんどくさいだろ？）

【手順８】

インストール中の画面が出たら、当分することはない。

この画面を見続けて、哲学を見出すか・・・
スマホでソシャゲをするか・・・
テレビでも見るか・・・

ひとときの安寧をかみしめるがいい。

【手順９】

無事、インストールが終わったら「ネットワークに接続しましょう」という画面が出る。

ここで、自分が使用しているモデムを選び、モデムの接続キーを入力する。
入力したら、次へをクリック。





 

【手順１０】

「設定する方法を～」と出たら「個人用に設定」を選択。

【手順１１】

「マイクロソフトアカウントでサインイン」の画面が出たら・・・ 

・マイクロソフトアカウントを持ってなくて、作成したい
ここで作成してもいいし、後で作成してもいい。

・アカウント持ってる
あとでサインインすりゃいいし、ここで入れる画面出たらサインイン。

結論!!!!

俺はアカウント持ってない。作る気もない。
めんどくさいから、画面左下の「オフライン　アカウント」を選んどけ。はい次。

画面左下の「制限付きエクスペリエンス」を選んどけ。はい次。

「このPCを使うのはだれですか？」



適当にニックネームつけてOK。後で変更できる。
適当に名前入れたら、次へ。

【手順１２】

「パスワードを作成します」という画面が出たら、これはPCのログインパスワードなので、一応、覚えておくように。



ひとまず適当なのを作っておく。
これも後で再設定できるし、アカウント持ってる人は、あとからPINで入れるようにしたらいい。

セキュリティの質問も上に同じ。
作ったら、メモっておく。

パスやセキュリティ質問関連は、メモっておくが俺の中の基本。いつ必要になるかわからんしな。
「紙にメモするなって教えられて～」
そんなアホみたいな教えは守る必要ない。
俺は大量のIDとパスワードをメモ帳にわかりやすく記載している。

【手順１３】

ここから個人情報の取り扱いになる。
この画面が出たら、「いいえ」を選ぶ。

この画面が出たら「拒否」を選ぶ。

プライバシー選択も、全て拒否を選んで「同意」を選択。
いたずらにプライバシー情報を明け渡す必要はない。

【手順１４】

この画面が出たら、日本語を選択。

なんか画面のサイズが変だから、解像度を適切なサイズに変更。

【手順１５】

ライセンス認証はここで行う。
Windows7のプロダクトキーを入力。
これで認証は完了。

【手順１６】

ひとまず更新プログラムがきてないかチェック。

【手順１７】

次にドライバに異常がないか確認する。
この画面を出して、「デバイスマネージャー」を起動。





コントロールパネルの表示方法は俺は変えてる。

デバイスマネージャーが起動したら、「！」「？」がないか確認。

なくてもドライバが古い場合もあるので、ここからは自己責任と任意で確認・アップデート。
幸い、俺の場合は特に問題なかった。

【終了】

これでWindows7からWindows10へのダウングレードは一応完了。
アプリのインストールなど、再構築は大変だけど、ここまでの所要時間は特にトラブルもなく、1時間未満。

今回、新しく買ったウィールは「シャークウィール」（ムラサキスポーツ・オリジナルカラー）なるもの。





買ったのは10ヶ月ほど前なので、今も売ってる商品かは不明。

俺のスケボーはクルーザーなので、選んだ硬さは「78A」
なるべく柔らかく、かつ静かに滑れるのがいい。

ちょっとぼやけてしまったが、シャークウィールのスペックはこちら。

でもって、これが形状。
このウネウネがおもしろい。
溝があるので、多少小石を巻き込んでも大丈夫なのでは・・・と思ったのだ。

さて、それではウィールの交換作業をはじめよう。
使う道具はこれ。
スケボー用の分解器具。

まず、ナットを外してウィールを取り外す。
ベアリングの油に砂が付着し、汚れがひどいｗ

取り外したベアリング類。とりあえず汚れはふき取ってキレイにする。
どの順番で付いていたかは、しっかり覚えておくように！

ウィールにはめ込まれてるベアリングは、外すのに少し力がいる。
内から外へ、ドライバー等でベアリングを軽く叩きながら外した。

取り外したウィール。
透明でキレイだったが、ご覧のようにくすんでしまい、擦り減っている。

新しいウィールにベアリングをはめ込んでいく。

ナットを締めるのだが、締めすぎるとウィールが回転しない。
かといって緩すぎては遊びが多くなり、もちろんダメ。
適度に締める。

 

これで完了！
ウィールのカラーとデッキのデザインが合うようにしたが・・・どうだろう？

乗り心地に関しては、特に可もなく不可もなく。
前のウィールと大きく何かが変わった感じはしない。
でも新しいウィールってことで、気分はいい！

そこで、俺のサイトはアフィ広告特になし、換装したのはつい最近（2019年9月）、ということで、簡潔に換装手順を掲載したいと思う。
「初心者だけど、なんか不安」って人は、参考にしてみてほしい。

　・OS　Windows7Pro　（win10でも手順は変わらない）
　・ドライバ削除ツール　DDU（フリーソフト）
　・元のグラボ　GEFORCE GTX 650
　・新しいグラボ GEFORCE GTX 1650
　・作業時間　およそ15分

作業の流れは以下の通り。
Windowsやグラボドライバのアプデが途中で入らないように、そこは事前に作業を終えておくこと。
邪魔が入ると面倒なことになる場合もある。
失敗しないコツは、グラボのドライバをしっかり削除すること・・・だそうだ。

　・まずDDUをダウンロードして任意の場所に解凍
　・セーフモードでPCを再起動してDDUを起動（セーフモードは解像度が変化する）
　・DDUの項目で、自分が今使っているグラボを選択して、「削除してシャットダウン」


　
　・グラボを交換




　
上の画像はGTX650
下の画像はGTX1650





デュアルファンで幅がある分、干渉する部分があって上手く固定できない・・・。
端子部分はしっかりはまってるようなので、あえてスルー。
　
　・PCを起動して、ドライバをインストール
　・作業終了

玄人志向はドライバCDが付属されていないので、NVIDIAのサイトから自分のグラボを選択してドライバをダウンロードする。
ドライバがインストールできたら完了だが、一応、再起動した方が安心かもしれない。

俺は再起動後、GEFORCEエクスペリエンス関連でエラー項目が出たが、エクスペリエンス起動してアプデが始まって、再起動させたら問題は発生しなかった。

まぁ大雑把な話し、PC関連は100％無事に済むことはなくても、動作してれば特に問題ないってのが俺の考え。

その後、ゲーム立ち上げても特に問題なく動作した。

ただ、黒色がしっかり再現されないという状況になった。
黒色が灰色っぽくなるのだ。

そういった場合は、右クリックで「NVIDIAコントロールパネル」があるので、そこから設定を直す。

　・解像度の変更をクリック
　・出力のダイナミックレンジの「限定」を「フル」に変更

これで黒色がはっきりと再現されるはず。

意外と簡単に作業は終わってしまったｗ
これでまたPCパーツ換装スキルがアップしたなｗ